【野性澳大利亚】100天，20000公里，自驾环澳穷游露营版

2024年5月，我们驾驶着一辆05年的本田CRV，用了3个月的时间，完成了环澳自驾，总里程2万公里。环 澳大利亚 一圈的1号公路是世界上最长的国家公路，也被称为“The Big Lap”。已经不记得环澳这个概念是什么时候产生的，也不清楚它是如何变成实在的计划，但在打工度假的最后几个月，走遍澳洲的想法已经是顺理成章的了。

我们原本计划的是一个“Endless summer”，整个冬天旱季在北部打工，夏季去南部，然后在下一个冬季自驾回到北部。然而，找不到工作的现实打乱了我们的计划。最终，我们在5月初出发，当时北部的连绵雨季还未结束，而南部的冬天刚刚开始。一路上，我们被阴 云和 细雨追赶，越往南走，天气越冷。住在车顶帐篷里变得越来越不舒服，每天早晨都被冷凝水砸醒，潮湿的帐篷，潮湿的床垫，幸亏我们带了厚实的雪山睡袋，虽然没被冻着，但清晨收帐篷变成了最讨厌的事。

在 东海 岸的旅途中，我们无数次想过放弃，无数次怀疑花10万块钱自驾一个国家到底有什么意义。毕竟，这笔钱足够在世界上很多地方快乐地玩一年。然而最后一个月，当我们沿着西澳向北行驶时，阴云散去，天气逐渐变暖，旅行的快乐回来了。一件件地脱下厚重的衣服，再也没有刺骨的寒风，眼前的景色也越来越美。可能旅行，或者生活就是这样，你权衡利弊思考各种意义迟迟不敢出发，却忘记了经历本身就是一种伟大的意义。错过这一次，我们大概这辈子都不会再有机会环澳了。这个想法最终战胜了一切。和澳洲五个州界合影

温馨提示：前部分自驾露营攻略，后部分游记正文。目录跳转【我们的自驾路线】我们从 达尔文 出发，沿着海岸线顺时针行驶，最终在 布鲁姆 结束了旅程。途中从道 格拉斯 港北上，特地绕道去看了乌鲁鲁，然后原路返回，继续前往西澳。说实话，环澳并不值得。 澳大利亚 真的太荒凉，许多地区既没有景色也没有人，一直开车实在太无聊了。特别是从南澳到Esperance的海岸线，以及 达尔文 到 汤斯维尔 的内陆地带，完全没必要为了环澳而去走这些路段。

【推荐的自驾路线 】走完再看，我们认为自驾澳洲的最佳路线应该是走S（下图）。 珀斯 出发，先去南部小环线，然后北上来到 达尔文 开始穿越 斯图尔特 ，最终在 凯恩斯 结束，或者反过来走。

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【买车】游客在澳洲是可以买车的，二手车非常便宜，不出问题卖掉时也不会亏。不过需要考虑买车和卖车所需的时间成本。过户手续相对简单，但每个州的政策略有不同。以下是通常需要的材料：- 中国 驾照的英文翻译件- 护照- mvr/dot的过户表格- 地址证明（可以通过开立银行账户获取，旅游签证也可以办银行卡）- RWC（车辆检查证书，卖家提供，部分州不需要）- Rego 【路权和保险】每个州的Rego路权要求不同，有效期通常为6或12个月。如果Rego即将到期，买家可能需要承担续费的费用，或者可以与卖家协商，让卖家负责注册更新。另外我们买的RAA保险，相比 新西兰 ，澳洲的车险又贵又没用，又不得不买。【露营车租车公司】澳洲也有很多可以租到露营车的公司，路上经常见到的 比如 Thirfty、Apollo、JUCY、Britz，Maui等等，直接搜campervan rental能找到很多。

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强烈推荐来澳新自驾旅行或者打工度假的背包客都体验一下这里的营地！澳新露营系统已经非常成熟了，而且价格相当便宜！普通酒店一两百刀，长途旅行实在负担不起。但是营地只要20-30刀，甚至可以一直住免费营地。我们在 新西兰 自驾20000km，从南到到北岛，全程住房车营地，睡帐篷。澳洲自驾也是，全程住在营地里，而且这次升级了车顶帐，体验感要好很多。住营地不是必须房车，可以睡帐篷或者睡自己车上。摩托车自行车，公共交通来的，只要有顶帐篷都可以住营地里。

【找营地APP】 新西兰 campmate用的比较多，澳洲wikicamp更好用，上面不仅收录了澳洲所有的营地，还能找到Information center、饮用水、公厕、免费洗澡的地方、dumppoint等等实用信息。还可以查看每个营地的设施、评价、价格。评论一定要看，尤其是 北部地区 土著人比较多，会有一些安全问题。评论里会写最近这家营地有没有被break in，砸车偷东西。我们在Mt Isa还遇到过一个营地被上万只蝙蝠占领了，睡在蝙蝠树下面臭的要命，如果早看一眼评论就不会订那里了。另外还有一个非常好用的功能，可以做旅行计划。收藏好要去的地点或营地，加入计划自动生成路线，还可以计算总路线距离和已经行驶的路线距离，超级赞。【免费营地】数量有限，有些需要在政府官网预定，而且可能没有水电网，如果是self contained的房车住比较舒服。除了有免费营地标识的地方以外，在其他地方露营被抓到就是1000刀罚款。

【收费营地】我们一直住收费营地，价格不贵，厨房洗衣房一应俱全，甚至还有游戏区电视房。甚至很多人长期定居在营地里也是有的。收费营地一般水电网都很齐全，而且很多在景色绝美的海边或者国家公园里。推荐的大型连锁的营地品牌， 比如 新西兰 的top10, 澳洲的big4，tasman holiday park， 和有g‘day park标志的，这些都是我们亲身体验， “甄选”出来的。对比下来住着会更舒服，配套设施全，位置好，而且经常有连住优惠，相当划算。营地住的多可以办一个澳洲连锁营地的会员，我们办的G‘day Park。会费2年50刀，每一次入住都能便宜接近10%，住多了权益越多，还有免费升级和买两晚送一晚。会员在Coles Shell加油还有6c的优惠。【在营地办公】厨房是我们呆的最多的地方，这里一定有电，但有没有合适的桌子就不一定了。除非背包客比较多的营地，基本上厨房都没什么人用，开房车、拖车的老头老太太都在自家房车里做饭，所以一般不会有人打扰。其次是洗衣房，TV room和recreation room。

—— 以下目的地根据最佳自驾路线展开 ——

西澳是我们最后到达的州，也是我们最爱的，出片最多的地方。西海岸的海像是情人，怎么看都看不够，然而这里确实荒凉，所以最终还是得回家。 东海 岸就像是结发夫妻，待在一起更舒适。南部的小环线本应非常美丽，但由于冬季的暴雨，我们一路上都被雨追着走，没能好好感受这片风景。反而到了荒凉干旱的北部，才真正感受到旅行的快乐。

Lucky bay的 白沙 滩世界闻名，23年还被评为世界最美沙滩之一。但是我们刚刚被 阿德莱德 的Flaherty Beach“骗”了一回，所以对Lucky Bay并没有抱太大的期待。Lucky Bay位于Esperance小镇以东50多公里的Cape Le Grand National Park国家公园里。我们刚开了几天的车从Nullarbor大平原冲出来，没想到国家公园的海岸线突然冒出小山丘，山间道路蜿蜒，转过弯的一瞬间，眼前的海景令人惊艳。那是我们第一次看到西澳的海，蓝的耀眼，蓝得像玻璃一样透明。果然“西澳归来不看海”是真的！海水的清澈度与被保护起来的 诗巴丹 有的一拼。从这里开始，我们看到的所有 印度 洋海水都是这么美的颜色。

Lucky Bay的 白沙 细腻得像面粉一样，触摸起来的感觉也是如此，几乎不能称之为沙，更像是粉。踩上去又硬邦邦的，像是非 牛顿 流体。这样的沙滩非常结实，直接开上去，甚至不需要四驱车。 白沙 、玻璃般的海浪、完美的海湾弧度，以及 新西兰 一般的小山丘，确实让Lucky Bay独一无二，无法替代。啊对了，Lucky bay最出名的还是 白沙 滩上的小袋鼠，可惜我们中午到这儿，一只袋鼠也没看到。又因为下午下暴雨，放弃了在沙滩边的营地住一晚的想法。如果是清晨或者傍晚应该会更容易遇到袋鼠。

从南澳开过来的这2000公里，比穿过中部大沙漠到乌鲁鲁的路还要荒凉。连住了三天的roadhouse，没有厨房也没有网络，非常简陋。其实这一路上除了roadhouse什么也没有，只有无尽的平原和森林，没有特别亮眼的景色。所以我们决定索性不再停留，直接赶路。除了一条公路什么都没有的一览无余的地平线。

到达Esperance的那天，我们一口气开了750公里，终于看到了农田。日落时分，远处的麦田上出现了几片雷暴云。十分钟后，暴雨倾盆而下。本来天黑视野就不好，雨水拍打在车窗上，雨刮器根本来不及刮干净，什么也看不清，只能硬着头皮继续开。一个多月前刚换上的第二张车顶帐篷防水罩，因为长途驾驶和风吹日晒已经磨破，根本挡不住这场暴雨。等我们赶到营地时，帐篷里的床垫已经湿了一半。

旅途中有许多这样那样的困难，其实也算不上困难，只是麻烦。面对这些小麻烦时根本没时间自怨自艾，只能迅速想办法解决问题，旅行还得继续。

幸好第二天上午雨停了，我们抓住这短暂的两个小时赶到了Lucky Bay，云层散开，竟然露出了蓝天。明媚的阳光洒在海面上，昨晚的阴郁也一扫而光。庆幸的是，我们没有因为天气预报预示着下雨而放弃，还是坚持了最初的计划，终于来到这里，只要有一点阳光就好。

湿透的床垫也拽出来晒了晒，坐在床单上，啃着白面包配老干妈，享受着这一刻的宁静与满足，下酒菜是lucky bay无敌的海景。靠在床垫上的时候我就想，可能未来五年、十年后的某一天，我们坐在家里的餐桌前，或者办公会里吃早饭的时候，会突然想起这一天。身后是被雨水浸透的床垫和湿漉漉的帐篷，吃的是干涩无味的白面包。不过眼前，是世界上最美的白色海湾。原来流浪的我们可以如此富有。

Esperance还有几处很美的沙滩， 比如 Wylie Head Beach，退潮时有条沙滩拖尾连接到海里的岩石。我们到的时候还没有退潮，倒是在这里遇到了沙滩越野和摩托，从沙滩冲到陡峭岩壁上，坡度陡到我都不敢徒手爬，人类真是会玩。

第二天开到Albany，Elephant Rocks

海水的颜色依旧惊艳，深的地方是搪磁和浅的地方霁青

Rottnest Island，也就是著名的老鼠岛，得名于岛上独特的微笑袋鼠——短尾矮袋鼠（quokka）。这些小动物真的超级可爱！首次登岛的 荷兰 探险家看到岛上全是像老鼠一样的动物，误认为整座岛是个大鼠窝，所以称之为Rottenest。实际上，Quakka，是一种体型类似于 皮卡 丘的袋鼠，它们会用两只前爪抓住食物站起来吃，嘴角自然的弧度看起来就像在微笑。不只微笑，还有大笑，傻笑，邪魅一笑。

和微笑袋鼠自拍已经成为了西澳，甚至是整个澳洲的必打卡项目。Rottnest Island距离 珀斯 的Fremantle码头大约20分钟的船程，我们选择了早上9点上岛，下午4点返回。Fremantle的早市也非常值得一逛，吉普赛流浪风，很有特色。

岛上的交通方式主要是公交车和自行车。建议体力好的游客选择自行车环岛一圈，通常需要4小时以上，也可以从 灯塔 下的半路开始绕行，缩短至2小时左右。虽然有些上坡下坡，但并不特别难。住在岛上的朋友告诉我们，这里的海岸线不仅美丽，还能抓到许多小龙虾，不过前提是能自由潜下去十几米，或者坐船出海放笼子。

我们整个上午都在骑自行车闲逛，却没看到一只微笑袋鼠。不过人家说矮袋鼠通常在下午4-5点才出现，结果等我们绕回商业街，好家伙，一亿只矮袋鼠在这里，完全不躲人。树林里，街道上，毫无顾忌地到处乱跳，甚至窜到店里和人们一起排队，完全是大老鼠的做派无疑了。面包店门前，平台的角落里睡了一家三口，完全无视“quokka不能入内”的标志。

Quokka的睡姿特别可爱，它们喜欢把脸埋在尾巴上，弯成一个C字，超级萌。根据攻略，quokka特别喜欢某种椭圆形的叶子。看到这种叶子时，它们的眼睛会立刻亮起来。但工作人员会阻止游客喂食，因为经过人手的叶子可能会导致quokka生病，它们能够自己找到食物。

顺便 珀斯 里打卡了人生第一次跳伞！原本天气并不是特别理想，满天阴云，时隐时现的阳光，临时还更换了跳伞地点。本就惶惶不安的心愈发紧张。懵懵地穿上跳伞的衣服，坐上晃晃悠悠的小飞机冲入云霄。直到气温越来越低，舱门打开前面三个人都陆续消失在机舱外，这时候才有一瞬间回过神的感觉。完全没想到多云带来的是绝佳且极致的体验感。从飞机上一跃而下，头顶是蓝天，脚下是白云，飞机迅速远去，天地之间只剩下两个绑在一起的人自由落体。以前我们潜水，滑雪，蹦极，从十几米高的桥上跳进 水里 ，但是直到今天，直到此时此刻，世界被简化成蓝天白 云和 我的时候，才第一次体会到人类伟大的，永无止境的冒险精神。第一个跳伞的人该有多疯啊，不到一分钟自由落体的时间里我一直在想这个问题。

很多年前就见过一张尖峰石阵的照片，垂直银河和清晰可见的黄道光在夜空中组成了一个"X"。多年后终于也完成了属于我们自己的"X"。

尖峰石阵距离 珀斯 不到200公里，是 澳大利亚 最奇特的地貌之一。在广袤的大平原上，突然出现一大片密集的奇异 石林 ，真的太诡异了。据说到现在也没有人能破解它的真正成因，甚至连演化过程都匪夷所思。有一种有趣的推测是，这些 石柱 群曾经是亿万年前的一片森林。地质变迁使得这片森林沉入海底又浮出水面。各种粗细不一、散落不规则的 石柱 的确能看出森林的影子，中空的石笋和尖峰也的确像树木断裂留下的痕迹。另外一种推测是这片黄沙曾经是古老的海洋，大约2500万年前，海水退去，留下了大量的石灰岩沉积物。这些沉积物主要由海洋生物的遗骸和海洋化学沉积物组成。随着时间的推移，风化和侵蚀作用开始影响这些石灰岩沉积物，形成了各种形状的尖塔状 石柱 。

尖峰石阵开放区域大约有十几平方公里，开车绕一圈也需要10分钟。唯一的道路入口设有收费亭，门票15澳元，下午5点后可以免费进入停车场，但不允许露营，也不能开车进入石阵。想要驾车进入石阵区域的话，只能在早上8点到下午4点30分之间购票。

碰到了一个配色好看的老爷爷

日落时分是尖峰石阵最美的时刻，可是没想到沙漠里竟然有这么多植物，黄色的 石柱 周围点缀着绿色的植物，拍出来画面不够干净。我们开车绕了两圈，发现出口附近的石头和入口的完全不同。出口处的石头颜色灰黑，植物更为茂密，看起来更像 云南 石林 ，视觉效果并不特别好。相比之下，入口附近那片 石柱 较为密集且没有植物的区域，景色更加引人入胜。景区内有牌子是写着“希望大家不要航拍，可能会影响到别人”，但并非禁止航拍的标志，所以也有不少人飞。我们其实不太推荐在这里航拍，高视角下 石柱 的效果并不好，甚至有点密恐。

我们到达尖峰石阵时已经是下午5点过了，没想到遇到刚下班的工作人员，还是缴纳了门票费用。77一个人在石头堆里拍照，一直忙到凌晨两点。我则在停车场的车里躺着，前座垫上铺了两层睡袋，睡得十分舒适。

由于离 珀斯 较近，晚上来来往往的车也很多，黑黢黢的沙漠里头竟然藏着许多人，还有扛着音响，不知是看星星还是蹦迪的，场面相当离谱，延时摄影师噩梦。等他结束拍摄后，我们开车前往附近几十分钟的停车区凑合一夜。路边睡觉，除了没有厕所没有水源，而且早晨大车多了会被吵醒外，还是挺浪漫的。新月在平坦的荒原尽头升起，黄色的月光非常美。我会永远怀念和你一起流浪的日子。

第二天一大早，起床去看 白沙 滩。最出名的 白沙 景点在Lincoln National Park，到了那里风大得让人怀疑人生，而且完全是为了游客而设，景色也不尽如人意。幸运的是，我们后来在路边发现了一个无人打扰的沙滩， 白沙 纯净到让人惊叹，完全没有脚印！附坐标：-30.645726618300298, 115.13625366558266

澳洲的盐湖很多，出名的粉红湖也不少。例如，南澳距离阿德130公里的Lake Bumbunga，虽然粉色不太深；南澳的双色湖Lake MacDonnell，一半绿色，一半粉色；还有西澳的Middle Island上的Lake Hillier，它一半是海水，一半是粉红色的湖水，不过由于位置偏僻，只能通过小飞机一睹其风采。

然而，网上最常见、也是最为正宗的粉红湖，当属西澳的Hutt Lagoon Pink Lake。它以其浓烈的粉色和壮观的景象吸引了无数游客，是 澳大利亚 粉红湖的代表。Hutt Lagoon 位于Geraldton以北约100公里的Gregory小镇，肉眼可见的湖水呈现出浓烈的红色。其实不能叫红色，应该是胡萝卜色。

没调色的人视角视频截图看上去更粉一点

然而，和许多盐湖一样，湖岸边的水面可能会显得有些脏。最适合下水的地点是在Gregory小镇旁的Pink Lake Lookout，就在停车位的下方，没有异味。千万不要去到西侧山丘那里下到湖边，那边很臭。湖水不深，但下水时最好穿鞋，人字拖就足够了。走进去大约5米，水深会到膝盖，不过每个季节的水位都不同。我们去的时候水位较高，但其实湖水较浅时，露出粉色结晶盐层，拍出来的效果更美。一开始有些担心不敢下水，害怕这种奇特颜色的盐湖会刺激皮肤。虽然知道粉红湖的颜色来自一种产生胡萝卜素的水藻，的确去掉ps的粉色，肉眼看更像很明显的胡萝卜色。结论是，除了出水后腿上结了一层白色结晶盐之外，没有任何不适。去小镇上的公厕冲洗干净就好了。至于有些人说出水后皮肤刺痛，不清楚是因为腿上有伤口，还是因为结晶盐扯着腿毛了。

粉红湖的东岸被规划成方 方正 正的工业区，也是这个“四色眼影盘”的诞生处。

西澳一直是我们环澳旅程中最期待的部分，而Ningaloo更是西澳之行的重中之重。鲸鲨、Manta、座头鲸，还有能媲美 大堡礁 的珊瑚海。早早就听朋友说在Exmouth浮潜看珊瑚完全不需要出海，岸边的水下世界就已经很美。Exmouth是宁加洛（Ningaloo Coast World Heritage Area）最近的旅游小镇，所有的住宿、酒吧和游客中心都集中在这里。另一个热门地点是Coral Bay，不过它并不是真正的镇子，而是以旅行社和露营地为主。

无论是在Exmouth还是Coral Bay，你都可以参加出海追踪鲸鲨、蝠鲼或座头鲸的行程。3月至8月是观看鲸鲨的旺季，而7月至10月是座头鲸的季节，可以与这些庞然大物同游。10月至3月的雨季，海滩上会被筑巢的海龟占据，时机合适还能看到上万只海龟宝宝孵化后爬向大海。至于蝠鲼，这里全年都有，只不过旺季在旱季，也就是冬季，那时的水很冷，营地通常爆满，住宿得提前半年预订，不然很难找到理想的地方。我们住在Coral Bay的Bayview营地，这可能是我们住过最拥挤的地方。刚好赶上了school holiday，各个年龄段的小孩子在营地乱跑，房车一辆挨着一辆，各种奇形怪状的房车，门前摆着双层冰箱、电视、狗帐篷......感觉他们露营要把整个家都搬过来似的。

前一天我们还在Kalbarri穿着毛衣和长裤，结果一到Coral Bay突然入夏，街上到处都是穿着比基尼的人，热得让人恨不得立马跳进海里降温。开了1万多公里，因为阴雨，几个月来几乎没在东部和南部沿海的营地见到什么人，路上也很少遇到其他车。没想到一踏入Coral Bay，一切都变得不同。人流熙熙攘攘，沙滩上人满为患，与之前的寂静形成鲜明对比，热闹得让人有些意外。

立马去Bill's Bay浮潜。从岸边入水，仅仅一米深，我们便遇到了一片巨大的珊瑚群。然而，眼前的景象却让人心情沉重——这些珊瑚已经全部死亡，只剩下壮观的白色珊瑚骨骼，它们保持着生前绽放的模样，如同一朵朵巨大的海底牡丹，凝固在水下，形成了一片死气沉沉的灰色世界。偶尔，几条小鱼在这片死寂中穿梭，显得格外触目惊心。

查询后得知，Bill's Bay的珊瑚并非因人为破坏而亡，而是一次珊瑚产卵期遭遇恶劣天气，导致该区域珊瑚缺氧，最终走向死亡。究其根本，极端天气的频发与人类活动息息相关，真是可惜，无法目睹昔日的盛世美颜。基于在印尼近距离看过鲸鲨，我们此次选择了Ningaloo coral bay boats的蝠鲼（manta）团。由于预报连续一周有雨，出发时间几经调整，最终提前了一周。为了避免重蹈在 圣灵群岛 错失小飞机的覆辙，我们决定放弃Shark Bay，直奔Coral Bay，誓要与蝠鲼来一次近距离接触。尽管白天的酷热难耐，营地的夜晚和清晨依旧寒冷，羽绒服成了必备之物。早上出海浮潜时，风浪很大，又要飘在水面上被阳光晒着、冷风吹着、海水浇着，虽然穿了船上发的3mm短款湿衣，下水后依旧冻得瑟瑟发抖。刚适应水温，回到船上又被风吹得神智不清，真的很辛苦。一天下来我居然没有头疼感冒，自己都觉得奇怪。幸运的是会有直升飞机在头顶帮我们寻找manta，船上的女摄影师也一直在 水里 侦查水下情况。所有人都整齐地在船尾排好队，等着摄影师找到manta后一声令下，大家便齐刷刷地跳下水去。那一刻让我想起了在 诗巴丹 寻找鱼群的情景，只不过那时的浪更大，海更深，印象也更加深刻。

就这样跳了三次，Manta是看到了4只，但是它们都没有浮上水面，而是保持在水下5-8米深的位置，游一会又潜到海底深处。Manta在水中游动迅速，我们就要在水面上拼命地追。还要保持v字形的跟踪队形，由于这片海水能见度不好，我们浮在书面只能看到Manta黑色模糊的影子。而且它距离太远，感觉也没有想象中那么巨大，看起来就是普通瑶鱼的体型。

在 澳大利亚 ，由于保护动物的需要，潜水员必须遵守一定的规则，如不能潜下去、不能追逐动物或者从它们头顶上方游过。这无疑限制了潜水员与海洋生物的互动方式。另外对于新手而言，Nigaloo海域的潜水挑战性也较大。海浪汹涌，潜水员必须不断游泳以保持位置。总之， 澳大利亚 的潜水体验确实不如 东南亚 的潜水体验来得轻松愉快，但出于对自然和生命的尊重，这一切都是理所应当的。蝠鲼观赏团有两种选择：半天4小时和全天6小时，后者包括一顿简餐（虽然只是面包夹火腿）和额外的一次浮潜机会。下午的浮潜正逢退潮，巨大的珊瑚礁盘露出水面，景象壮观，尽管 印度 洋的珊瑚多为棕灰色，不如 大堡礁 的色彩鲜艳，但这一景象依然令人印象深刻。

在水下看到了巨大的Cabbage coral和两只是礁鲨，这里是它们的清洁站。

但此行并不亏。7-8月正是座头鲸迁徙的季节，而西澳的海岸线就像座头鲸的高速公路一样，是他们的必经之地。我们有幸近超距离目击了两只座头鲸！船停了几十分钟，专程看看它们在远处浮浮沉沉，简直是一场免费的观鲸盛宴！