新加坡甘榜格南，阿拉伯社区里的多元文化

甘榜格南和牛车水一样，在旅行者心中都是必打卡清单。作为新加坡穆斯林文化的中心，这里是最能感受到异域色彩和新旧交融的地方。苏丹回教堂金碧辉煌的洋葱头和高塔的宣礼声不仅召唤着穆斯林，也让游客慕名而来。

美芝路与梧槽河之间，就是如今甘榜格南的主要区域。这里曾经是苏丹王室的甘榜，王宫、教堂、墓地一应俱全，从充满活力的店屋和历史悠久的老字号仍可以看到它辉煌的过去。隔着美芝路的巴士站Golden Mile Express Bus Terminal，仍保持着新加坡与马来的联系，这里有发往马来吉隆坡、马六甲等地的巴士。

其街道大多以中东城市命名，街道上你可以找到土耳其灯饰、波西米亚地毯、阿拉伯香水……不用飞那么远，你就能在小小的街区感受到斑斓的阿拉伯文化。此外，创意十足的街头壁画，个性十足的小店、常去常新的酒吧、咖啡馆和来自世界的美味，让这片街区永远走在潮流前线。

通常旅行者从哈芝巷开始这片街区的探索之旅，乘坐地铁抵达武吉士站（bugis)出来步行几分钟即可抵达。哈芝巷、阿拉伯巷、巴索拉街三条紧邻的街道是主要的游览区域。在这些道路中，随处都能看到苏丹回教堂高耸的金顶。围绕这个中心，你可以在这些街道寻找壁画、打卡老字号食铺，或是悠闲地散步。

苏丹回教堂（Sultan Mosque）是甘榜格南的地标，两个金黄色圆顶非常抢眼，以至于在街头巷尾找到与它合影的不同角度，成为了很多网红博主的乐趣。

教堂正门前种满了棕榈树的老街，是其中一景；而最佳位置还属巴索拉街和巴格达街的交叉口。

拍照之于，这座皇家教堂建筑本身也值得细细欣赏。教堂巧妙地融合了印度泰姬陵、波斯、摩尔和奥斯曼土耳其的建筑风格，塑造了苏丹回教堂独特的外形。  回教堂圆顶周边镶上了一圈酱油瓶，是当年重建时贫困回教徒到处收集可回收物品以做出的捐赠。

教堂还有官方的讲解服务，提供英文、中文等多种语言。可进入后询问工作人员。

Tips：

非穆斯林只能在祈祷时间以外才能入内参观。

参观清真寺内部，不能穿着短裤短袖短裙，可以现场租借免费的长袍。入内必须脱鞋，可以拍照，但不得录像，也不能用闪光灯。

苏丹回教堂已经抢占了本区所有风头，但若是宗教建筑爱好者，离它几百米的马拉巴穆斯林回教堂（Masjid Malabar）同样值得打卡。这是新加坡唯一专属南印度喀拉拉邦马拉巴尔海岸穆斯林的回教堂。 教堂天蓝色瓷砖外身配上金色圆顶，在新加坡众多教堂中也独具特色。

教堂的周围就是新加坡最古老的马来坟场，这里埋葬了不少对新加坡发展有贡献的先贤及早期的苏丹皇室成员。    

这座带有哥特式风格宣礼塔的回教堂（Hajjah Fatimah Mosque ），同样让人眼前一亮。 它以其捐赠的富商哈贾·法蒂玛命名，设计师将欧洲教堂尖塔、 马来清真寺的布局和木雕以及中式的釉面瓷砖相结合，如不是伊斯兰教的金顶和新月，恐怕很多人都将它视为一座基督教堂。

它还有着新加坡的 “比萨斜塔”之称。多年来，因地基不牢，宣礼塔离中心轴大约偏离了六度左右，肉眼可见的倾斜让它坐实其名。

在英国莱佛士将新加坡打造成海港城市之前，这里是马来苏丹皇室的地盘。曾经的马来皇宫就是今天的马来传统文化馆（Malay Heritage Centre）。这座黄色的宫殿内，展现新加坡马来社群的历史故事，以及他们对新加坡本地文化所作出的贡献。

哈芝巷比甘榜格南本身更出名，仅仅百米的小巷，被彩色的涂鸦粉刷一新，小小的店屋，每一家都有着各自的设计，酒吧、精品店和咖啡馆目接不暇，一入夜，年轻人纷纷来此，气氛最为热闹。

这里店铺的更新速度之快，你总能在这里发现新的东西，这或许是它永远受年轻人喜爱的一大原因。

与哈芝巷相邻的阿拉伯街，因有许多阿拉伯商人在此生活和工作，曾是本地著名布料天堂。这条街也是爪哇人的聚集地，街道有很多售卖鲜花的爪哇人。如今，这里依然是优质丝绸、蜡染等特色布材的集中地。在这里，你可以挑选喜欢的布料定制衣服，亦可以在各种传统店铺里挑选民族服饰，淘阿拉伯地毯、土耳其灯饰等小物件。

富有异国情调的巴梭拉街，就是那条种满棕榈树的街道。街上聚集着中东特色礼品店及世界美味。你可以从土耳其吃到叙利亚，从非洲吃到墨西哥，街道不长，店面很多。可以慢慢选择自己喜欢的那一家。夜幕降临，这里餐厅的露天吧，大多坐满了喝啤酒的外国人。

哈芝巷算是这一带涂鸦文化的开山鼻祖，但后起之秀们一个也不示弱，Subhan Street就是一颗闪耀的新星，这条比哈芝巷还短的小巷里，藏着许多涂鸦插画师的艺术表达，你一定会找到最能引起共鸣的一幅！

一个街区的长久生命力，还在于它的饮食。在国际美食还没有入驻这一区域时，甘榜格南就以巴东饭（Nasi Padang）而赢得食客们的青睐。

巴东饭，又被称为“马来菜饭”，这道来自印度尼西亚西苏门答腊省会巴东的美食，是流行于马来、印尼的“自助餐”，主食米饭，搭配几十种配菜食用。通常一人食，就将配菜呈在装好米饭的盘子里，如果是多人用餐，则可以像韩式小菜一般，上个满满一桌。苏丹回教堂周边就有几家巴东饭老字号。

Tips：

本地人吃巴东饭的乐趣还在于手抓，将饭和菜捏在一起入口。但店铺也提供餐具，无须担心。

第一次尝试巴东饭，可以选择这些经典菜品：

仁当牛肉（Beef Rendang）：在印尼更被尊为“国菜”，浓郁的椰浆配上嫩牛肉

牛尾汤（Sup Buntut）：茴香、牛尾等香料熬制的汤品

马来炸豆腐（Tahu Telur）：豆腐裹上蛋液炸了之后，淋上用黄瓜、番茄等制成的酱料，非常下饭

墨汁苏东（Sotong Hitam）：用墨鱼墨汁拌炒好的墨鱼，看起来黑乎乎的，吃起来却非常惊艳，各种香料在舌尖碰撞

叁巴杂菜煲（Sambal Goreng）：叁巴汁炒杂菜，灵魂在于加入的印尼发酵食品丹贝（tempeh）和豆腐

Warong Nasi Pariaman是周边当地人从小吃到大的餐厅，据说连前马来西亚**马哈蒂尔也是它的粉丝。这家的马来菜饭是必点，belado（以辣椒、洋葱和醋汁调味的炸鲭鱼）、ayam bakar（椰酱烤鸡）也不可错过。

Tips：

这家很多菜品在下午1点就售卖完了，想要避开人群尽量早点去。

Rumah Makan Minang菜品选择丰富，除了经典必点之外，这里还有度假特色的Botok-Botok——一种用香蕉叶包裹着鱼肉并蒸煮出来的马来美食。椰浆黑糯米粥（Bubur Pulut Hitam）作为饭后甜点解辣再合适不过了。

登榜过米其林必比登的Hjh Maimunah，近年来从周边众多巴东饭馆中脱颖而出，火爆程度到了未到饭点就排起了长队。 这里每天提供50多种配菜，每种菜品数量有限，经典的如仁当牛肉 、墨汁苏东等很快就卖光，想要吃到得早点去。

除此之外，他家的隐藏菜单椰浆浸海螺 (siput sedut) 也属独家，记得点上一盘。

创办于1920年代的Sabar Menanti，原本只是附近的一个路边摊，后来得益于友人的馈赠才有了今天的招牌“Sabar Menanti”，在马来语中意指耐心等待。

餐厅的巴东饭自不必说，但墨汁苏东绝对要点。该店创办人是来自苏门答腊的米南佳保人，对海货的研究自成一套。

苏丹回教堂对面的印度回教餐馆Zam Zam，同样值得光顾。这家1908年就开业的百年老店就没有挪过地，提供老味道的肉馅煎饼、黄姜饭、咖喱鱼头。楼上还提供苏丹回教堂的观景位，可谓是一举两得。

这家创建于上世纪50年代的印度拉茶店，凭借老板行云流水的冲泡姿势和多达百种的奶茶口味，赢得了新加坡最佳的拉茶店称号。主打的姜茶系列，丝滑中带点辣，是周边邻里早起的那杯叫醒“咖啡”。

同拉茶文化一起的，还有聊天文化。拉茶店面虽小，但总是坐满了人，一杯五六块钱的咖啡，就可以让大家坐下来聊个几小时的天，这种惬意，在快节奏的新加坡也难能可贵。

在这片区域，也有华人老字号的身影。萧钟华餐室坚持了几十年的手工福州鱼丸，让每一位在新加坡闯荡的福建人都有一种回家的感觉。另外，红糟鸡面线，肉燕也很地道。

潮汕人将鱼头炉带到了南洋，在今天这些大众火锅登陆新加坡之前，潮汕的鱼头炉有着国民火锅的地位。新加坡有很多鱼头火锅的店铺，但开在甘榜格南的南华昌（亚秋）鱼头炉（Nan Hwa Chong Fish Head Steamboat）自1927年开业以来就独占鳌头。

正宗的潮汕鱼头炉有四种鱼可选，最佳选择是肉质肥美的红鲷鱼。常年光顾的老饕客们，还会点上一盘虾酱鸡和南乳炸肉，这是它家的隐藏特色。

甜食爱好者不要错过裕佳西饼店，这家提供全岛最全口味的瑞士卷，绵密松软的口感中有着老味道的坚持，其中最受欢迎的的是咖椰和榴莲口味。目前他家还在星耀樟宜开了分店，喜欢吃的还可以在最后时刻买了带回家。