坦桑尼亚行记——这里的天空也许不是最好，但这里无与伦比

2024-8-3

Begin again

从非洲传出来的消息全都是坏消息。正因为如此，我才想去那儿，只不过我不是为了那儿的惨状、纷争，也不是因为报纸上屠杀与地震的报道，我只是想要重温身在非洲的愉悦。——保罗‧索鲁过去三年，如果有人问起我，可以出门的时候你最想去到哪里？我的答案一直是非洲。这着实有一些奇怪。因为作为一个深中蓝毒10年的潜水员，我最想念的理应是大海，时不时抓心挠肺让人不得安宁的也是大海，最想第一时间回去的，却是那仿佛没有生命，又充溢着生命的土地，想去再次感知那些风尘仆仆的过去和明天。就像越来越多的人，开始发现天空、空气、自然、花朵和树木，充满了治愈的药方，我也越来越意识到遥远的非洲缘何总让我充满憧憬和想念，是因其自由、宽广，也因其充斥着蓬勃的生命力量，小到一株植物，大到一方水土。我无比期盼再次回到非洲，拥抱自然与生命，也想再次回答，我为何如此热爱这里。

DAY1: 抵达乞力

我很想再去一次，解释这个中缘由。于是我们再次出发，这次我们乘坐的是埃塞俄比亚航空，经刚刚摆脱战火和内乱不久的埃塞首都亚的斯亚贝巴中转，前往坦桑尼亚。在出发之前我对这个地方一无所知，保罗称埃塞人民是“身无分文的贵族民族”，既高傲又贫乏，因为埃塞在黑人非洲中非常独特，他们有自己的文字，因此有属于自己的书写历史及对过去的强烈认知。亚的斯亚贝巴机场结构简单，大平层一般的建筑物中充斥着在此中转的欧美背包客，和来自世界各地的匆忙的生意人面孔，人们大多聚集在几家餐厅里打发转机时间，品尝着称不上好吃的食物。

抵达乞力马扎罗机场是午后，我们顶着非洲正午的太阳，吹着当时还因兴奋感觉不到的热带暖风，跟着背包客的人流来到航站楼前，工作人员在此核对护照与登机牌信息，长长的队伍移动缓慢，但也许因为大家都兴奋不已，也没有人表现出疲惫。在海关窗口，我们开始逐渐感受到这个国家的办事效率，并在后续的行程中不断验证并无奈的接受。保罗在自己的非洲大陆旅行书中曾经写道，非洲人对时间的态度如此满不在乎的原因是：在非洲，没有人的生命能长到足够成就任何实质的目标，或亲眼看到任何重要工作的完成。这次旅行的伴读，我选的是保罗鲁索的非洲游记：暗星萨伐旅，从开罗到开普敦，一本横跨非洲大陆的旅行文学作品。保罗在书中不仅倾诉了对非洲的喜爱，同时也大力的批判了城市的腐败，这让我们普通的旅游者，在安全的游览之余，也可以尽情想象非洲的另一面。

因为担心现场办理落地签的时间较长，我们全部在出发前已经办好了电子签，抱着同样思虑的人也不少，于是长长的电子签队伍不见移动，背包客们开始耐不住长途飞行的疲惫随意坐在了地上，慢慢的地面空间也开始拥挤，我发着呆观察着大家的大号背包，想着下次只背个包出门也许也是不错的体验。约莫一个小时过去，我终于来到了海关人员面前，是一位男士，无法辨别年龄，花了些时间比对信息后开始与我交谈：“你打算去哪？”他问“就在坦桑尼亚，”我回答“呆多久呢？”“10天”“只有10天吗？”我因为太着急出关，连连摆手说够了够了，肯定不滞留。“我的意思是10天就够了吗？”他露出一丝微笑，“你的签证可以呆90天。”“你是做什么工作的？”他还在继续闲聊，而我已经快被突然袭来的热意击溃，实在不想再多说一句。此刻我大概明白为何排队如此之慢了。而另一边办理落地签的队伍，也基本已经都出关了。离开办事人员的钳制之后，一切都变的加了倍速和顺利，我们顺利拿到行李，和司机碰了面，只短暂的瞥了一眼在户外电话卡售卖亭外艳阳下排队的人们，便一拍即合决定先上路再说。此刻我完全顾不上松懈。机场的工作人员已经让我见识到了非洲的办事效率，我决定趁热打铁，和地接迅速敲定这两天的安排。“我们还没有办理电话卡，需要在镇子上办一下”。“我们还预定了明天在国家公园里的bushwalk，你们安排好了吗？”“另外我们是否需要去办公室签约以及和william见面”，我尤其期待见到和自己联系了4个月的地接社销售William。我们在距离机场不远处的城镇，说是城镇，只是比遍布黄土的道路，多了一些棚屋，找到了司机的售卖电话卡朋友。这个人正襟危坐的坐在棚屋**，拿出一张价格表给我们抉择，而他的朋友正坐在他身后的土地上吃着自己的午饭，一盆无法辨认食材的粥类制品。我们轮流将手机交付给他，每个人大概要花上15分钟的时间，换卡填写信息拍照发短信联网失败再次检查，如此往复。棚屋里沉默等待的人越来越多，有当地人也加入了办理的队伍，围着中间桌子的两面长凳已然坐满了人，好在这里总好过机场的暴晒，我安慰自己。约莫一个小时之后，我们终于通上了网络，继续前往今晚的酒店。遗憾的是，这一路我们都未能瞥见乞力马扎罗的那抹白色倩影，虽然4年前在肯尼亚我们曾遥望过，但仍然想更近距离的一睹芳姿。因为攀登乞力是我的一个不太敢细想的梦想，暂时还不想付出任何行动，我深知自己的身体情况，严重的高反反应在任何超过2000米的地区都能轻易将我击溃。

我们在阿鲁沙仅仅停留一个晚上，休整一下，第二天便出发开始正式的safari，所以对这个城市几乎没有任何感知，相比更加现代化的内罗毕，感觉破败不少，一切都维持着一种固有的原始的状态和规则在运行，这也是我在坦桑尼亚这些天整体的感受。阿鲁沙酒店给人的感觉和这个国家毫无二致。我们入住的是一家五星级酒店，门厅和泳池边布满绿植，大厅宽敞明亮，走廊上布置着红色的新年装饰，和中文的新年快乐，如果不是一进门位置的猎豹雕塑，让人感觉来到了东南亚。但仔细一看，也发现地板与地毯实际上有些陈旧，布满裂纹。

我们打算在酒店里吃晚餐。菜单制作的别致，将主菜与推荐的酒类进行了妥帖的搭配，桌子上摆放着不同种类的盐罐用于佐餐，陈列架上展示着不同种类的牛排刀具，而菜品也像我们对于非洲的固有印象，不能说不好吃，但确实也让人点到即止，在后续的几天中，我们又陆续吃到了比今晚更加坚硬的鸡肉。

酒店的早餐很丰富，是我们此行最为丰盛的早餐，餐厅里有不少准备出发去攀登乞力的欧美背包客和健身达人。

DAY2：塔兰吉雷的猴面包树、象群与巨大彩虹

早上吃过早饭，我们准备正式出发safari行程。首先需要与未来几天和我们深度绑定的向导见面，大厅的safari车辆来来去去，我始终没有找到自己的名字，于是只得请求酒店工作人员的协助。很快，一个体态丰满，带着宽边眼镜，与其他非洲人身材格格不入的人张着双臂向我走来：“我一直在大堂等你，你在哪里？你留的名字是Piero，我还以为我来接的是一个意大利人！”Francise出生在Arusha郊外的一个小镇，现在定居Arusha，并且已经做了15年的safari向导，从他的父亲手中接过衣钵，未来还有可能继续教他儿子成为一名优秀的向导。“最近来的中国游客多吗？因为现在是春节假期”，我问道。“多，我们刚刚送走了一个17人的中国团队。来这里最多的是美国人和中国人”“那你会说中文吗？”“基本不会，只会一点点，但是我在用多邻国学习中文”。没想到我竟然在非洲遇到了多邻国的学习搭子。遗憾的是，今天我们还是没有瞥见乞力马扎罗的身影，那么恐怕此次旅行就无望了。想来奇怪，非洲第一高峰就在那里，但是它不想让你看到的时候，便有能力让你完全看不到。我们先是抵达了地接社的公司所在地，我终于见到了魂牵梦绕的William，他看上去是一个不折不扣的i人，个子很高，挂着微笑，说话缓慢没有太大起伏，和我们的向导Francise完全不同。他带我们来到花园遮阳伞下，虽然伞可以遮住阳光，但并不能抵挡炎热。William似乎没有察觉我们随气温逐渐发酵的焦躁情绪，耐心的询问我们是否需要咖啡或茶，然后在我们的注视下，不紧不慢的开始了冲泡动作。热水壶、速溶咖啡、以及凝固在杯底无法冲开的咖啡余烬、还有苍蝇，是非洲的特色，这将在未来一路伴随着我们。经过了一系列钱财核算与交易，William便正式将我们托付给Francise，完成了交接。继续在A104公路上行驶，约莫一个半小时之后，我们抵达了第一个国家公园，塔兰吉雷国家公园。因为几年前在肯尼亚地狱之门的自行车和徒步之旅，给我留下了非常美好的回忆，所以我也在行程中安排了一次徒步之旅，但让我没想到的是，这场徒步会发生在非洲草原的正午12点，这个时间，即便是动物，也不愿意在艳阳下多做逗留。Francise从此刻，开始展现出了他最优异和始终如一的品质，交际。从我们踏入国家公园的时刻，一直到行程结束将我们送至机场飞往桑给巴尔岛，Francise没有漏下在路上遇到的每一个safari向导、同事、朋友，甚至是路边岗亭的警卫、闸机旁的工作人员，他与每一位与他擦身而过的司机欢谈，击掌，甚至与新碰面的同行进行自我介绍。他是这草原上唯一一个始终保持活跃的生物，不论是正午还是清晨。在行程过半时，我曾经问过他“Francise，你和他刚才在说什么？”“我们只是在闲聊，昨天我们遇到的那群狮子你还记得吗？当时他别住了我们车的视线，今天换我别住他了”。“我觉得人最重要的是开心，我不明白为什么有些人总是一天到晚面无表情？这不是我的风格”。“我会数一数一路以来你究竟遇到了多少朋友，应该比我们看到的动物更多。”“Hakuna Matata！”事实证明，Francise确实很有经验，因为他总能在最佳时机，带我们抵达最佳的位置。这无疑是草原safari最重要的能力体现。我们在烈日下又等待了约莫半个小时，签署了一些文件，非洲人还在持续的为我们展示他们的办事效率。因为在林地中徒步需要持枪的向导，所以我们在等待为我们安排一名守卫。在我不断的疲惫的眼神攻势下，Francise决定驱车带我们去找向导，于是我们进入国家公园，来到一个小型的休息区和管理处，在这里与向导会和。一个当地年轻人，面色腼腆，在正午的烈日下穿着一身漂亮的绿色制服，拿着一把枪。我没有想到我们真的会走进草原，所以当天只穿着了短裤，Francise露出微笑，期待着我带着一身的非洲特色纹身结束行程。

在正午12点走在草原上。

近距离的观察猴面包树。

旱季的草原可以毫无生机，但这里的每种生命都懂得如何发挥自身的毅力和创造力，特别是猴面包树。塔兰吉雷公园里有许多非洲猴面包树，有时候又被叫做倒立的树，因为与粗大的树干相比，它的枝条纤细，看起来更像一个复杂的根系。这种树木被誉为非洲的生命之树，因为它不仅可以给自己也可以给其他动物与人类提供水、食物、住所，甚至治疗疾病。在林中徒步让我们有机会走近观看这种树木，避开一丛丛低矮的灌木，朋友甚至爬了上去，确实可以居住，甚至比胶囊旅店还要宽敞些。与其他树不同，猴面包树的树干没有年轮，其实这棵树本质上是一棵巨大的多肉植物，在其巨大的树干中储存水，人们用放射性碳测法推断它的寿命可以高达 3000 年。

一种会爆炸的长得像小号西瓜的果实。

我们的路线大概是从公园管理处出发，横穿一片林地，抵达汇合点。这片林地四周不远处，有明显的人类活动痕迹，所以在正午时分发现动物身影的机率更加渺茫。随着我们的深入，灌木丛逐渐变得又密又高，还出现了带刺的一丛丛低矮灌木。我开始在林地里满头大汗的做起了高抬腿动作。向导时不时指给我们常见的果子，用不太流利的英语开着玩笑。偶尔我们也会听到动物的声响，看到野猪一晃而过的身影，我们还发现了大象的粪便，新鲜的与陈旧的，想来在气温比较低的清晨和傍晚，象群应该会经过此处。站在土地上，才会发现，大象的脚印竟然可以有一个人的拥抱那么宽。在烈日暴晒下行进了一小时后，这个队伍逐渐丧失了信心和水源，我们以每隔10分钟的频率不断询问：快到了吗？还有多久？而我相信所有非洲人的视力都至少3.0，所以当向导给我们指出车停靠的位置时，我们至少又走了半小时的路程。我知道在这样的路线上遇到野生动物的机率不会太大，但我还是走近了草原，得以细细观察它的一草一木，就好像一个简单的道理，想要养好一株植物，种好一种庄稼，惟一需要的就是将双手插进土里。双脚踏在坚实的土地上，一路捕获那些附着在你衣物上，拼命想散播生命的种子与花草，尝试体会擅长行走的非洲部落人们的日常，在烈日下用力的大口呼吸，在干旱的风中再次意识到自己的渺小。

成功与Francise会合后，我们驱车前往午饭地点，半路经过一片沼泽地带，遇到了此次safari的第一队象群，他们镇定的穿过游猎的车队，与探出头的人们擦肩而过。人群安静异常，都在屏息等待他们缓缓的经过，虽然大象看起来温和，但仍然有可能被喧噪的声音惊到，而受惊的大象是非常危险的。我们都很喜欢观察大象，尤其是巨大而美丽的象牙，大象永远沉静、自若，在皮肤褶皱间的双眼蕴含着智慧的光辉，人们会不自觉的屏息，并安静下来，Francise坦言非洲他最喜欢的动物就是大象。

我们在一处休息区的树荫下，享用了午餐。今天的午餐相比后面几天，可以称得上是豪华。蒸薯角和米饭，彩椒和白菜，鸡肉和牛肉，面包和玉米豆子汤。Francise还给我们准备了当地啤酒，结束了近两小时的烈日徒步，能啜饮一口清爽的啤酒，此前的炎热与疲惫都一扫而空了。

黑斑羚。

灰冠鹤，头顶有类似皇冠的金色羽毛，很好辨认，既是坦桑尼亚的国鸟，也是乌干达和卢旺达等非洲国家的国鸟，另一种羽毛颜色较深的是黑冠鹤，是尼日利亚的国鸟。

栗头丽椋鸟，在东非随处可见。

紫胸佛法僧，肯尼亚的国鸟。

白头牛文鸟。

非洲戴胜，翅膀张开的时候非常美丽。

短暂休整之后我们一边向酒店行进，一边在保护区中进行游猎，这个公园拥有三处濒临灭绝的动物：拥有优雅角的条纹耳剑羚，高大的捻角羚（大羚羊），以及小小的椋鸟。塔兰吉雷国家公园也因大片的白蚁土墩而闻名。树林中的黑斑羚不时探出头来观察我们，野猪一家镇定的横穿马路，灰冠鹤站在灌木丛上，越来越多的鸟开始显现身影，椋鸟和紫胸佛法僧随处可见。长颈鹿和狮子依次出现，而Francise并没有太激动或过多停留，仿佛这只是开胃的前菜，不值一提。

酒店餐厅的河谷风景。

今晚的住处位于国家公园北部地区的一座小山上，一个一个的小帐篷沿着山脊而建，坐在帐篷门口就可以远眺山下的塔兰吉雷河和美丽的河谷风景，个头娇小的柯氏犬羚穿梭在帐篷之间啃食青草，酒店里大概有四五只柯氏犬羚，平时就安静的卧在前台外边的花园里，我注意到有非常多年纪较大的欧美游客，老年夫妇，结伴来到这辛苦又遥远的非洲大陆，对周遭报以礼貌而善意的微笑，安静而沉默的用餐。酒店白天断电，只在公共休息区有网络信号，天黑后不能独自出行，终于又过上了这种简单清净的时光。

接近傍晚的时候，我们重新出发游猎。路上，我们途径一片河谷地带，这个季节河水的水位较浅，所以没有河马和鳄鱼的身影，站在高处俯瞰，不时经过河谷的游猎车辆掀起一阵阵沙尘，与周遭环境竟也相得益彰。

在非洲，清晨和落日前是游猎的黄金时间，气温舒适，野生动物活跃。草原上有区域落了雨，当我们行驶到一片空旷地带，一条巨大的彩虹突然映入眼帘，它完整而清晰，横跨了眼前的整个塔兰吉雷草原，在此时稀薄的云层下展露无遗，而一队大象，正慢悠悠的走入林地，走向那道彩虹的末端，所有人丢失了语言。对我来说，那是最特别的时刻，完全敬畏地凝视着这些美丽的动物。我站起身注视，惊叹于彩虹可以如此宽阔，七种颜色竟可以如此泾渭分明与清晰可辨。而今天正是2024年的除夕。大概是最近几年，我开始热衷于欣赏天空。欣赏天空是日常最低成本的愉悦感获取。城市的天空总有局限与遮挡，而非洲的天空宽广到一览无遗。

彩虹过后，临近黄昏时分，气温已经下降，一切都变得凉爽宜人与可爱。天空中开始布满了棉花糖一般的蓬松云朵，随着太阳落下，云朵逐渐变得稀薄，化成烟尘的形状。Francise带我们来到草原上最标致的面包树旁，静静等着落日的余晖从猴面包树倒转的根系中穿过，将枝桠映衬得更加美丽。

返回酒店的途中，我拍到了此次坦桑之行最喜欢的照片之一。任何一位野生动物摄影师或爱好者，他们心中都有一个最想拍摄的“那一刻”，这可能是一张可以定义摄影师职业生涯的照片，是爱好者多年来梦想的一张照片。再次回到非洲，我更希望能拍摄到一些美丽的自然、和谐的生态和有故事的照片，或者可以用时下最流行的“氛围感”来形容的时刻。一只雄性水羚，听到车子的声响，从灌木丛中抬起头来，静静凝视着我们，而它身后的落日余晖将灌木与它都镶上了金边。水羚长得俊美异常，它的腹部、喉部、嘴部及眼睛外圈为白色，这让它的嘴角似乎带着一丝笑意。伴随着刚刚过去的游猎带来的满足和兴奋，我们享用了晚餐。我们尝试品尝非洲的葡萄酒，却发现大概是由于储藏条件限制，酒的味道实在是不敢恭维。出乎意料的，坦桑尼亚的傍晚竟异常潮湿，而且几乎夜夜落雨。入夜后床铺开始返潮，第一晚我们都睡得有些不安。全程的帐篷都是双层防护，帐篷内鲜有蚊虫，帐篷外却热闹许多。在这里的每个晚上，都伴随着虫叫和鸟鸣，因为种类繁多，竟形成了和谐的协奏，让人不会觉得单一和吵闹。

DAY3：Ndutu的猎豹三兄弟与花豹母子

在东非，国家公园、野生动物保护区和保护地有着不同的定义和特点。国家公园由政府拥有和管理，面积广阔，禁止狩猎，仅允许在指定道路上驾驶，活动限制较多。野生动物保护区通常由私人、政府或社区拥有，允许更广泛的活动，如夜间游猎、徒步和骑马等，某些保护区允许狩猎。保护地由当地社区拥有并租赁给保护组织，位于国家公园附近，限制游客数量以确保更私密的体验，同时支持当地社区的收入和就业。坦桑尼亚的几大国家公园风光各有特色，让人丝毫不会审美疲劳。塔兰吉雷国家公园的风景和植被非常多元化，与广阔寂寥的塞伦盖地和自成体系一派恬静的恩戈罗火山口不同，大片的猴面包树、茂密的灌木和高长的野草，与沼泽河流在塔兰吉雷完美地融合在一起，妆点了一座座小丘。虽然没有湖泊，但塔兰吉雷河由南向北贯穿整个公园，作为一条永久性河流，为那些旅居的野生动物提供了水源。

非洲的日出时间比我们想象的晚些，而非洲人的上班时间，似乎比太阳睁眼的时间还要更晚一些。在餐厅正前方的观景平台，可以一览无遗河谷风景，薄雾笼罩树林，一棵棵的面包树、金合欢树与灌木丛此起彼伏，餐椅还未架起。早餐进行到一半，圆滚滚的太阳才从地平线上升起，我耳边仿佛自动播放了只属于非洲的背景音乐，那永恒的狮子王中的生命轮回之曲，回忆着木法沙告诫辛巴的话语，努力寻找那些阳光照射不到的地方。今天我们要一路狂奔到塞伦盖地的Olakira airstrip奥拉基拉机场，在这里与我们的最后一位朋友会和，再开启Ndutu的游猎。出发之时Francise提醒我们拿好随身物品“每一次我都会提醒，尽管人们总是信誓旦旦，但仍然会不断忘记东西”。“没问题，我们已经检查过了”我信誓旦旦半小时后，我们发现同行朋友的背包和护照，落在了酒店餐厅，我只得硬着头皮呼唤Francise：“hey，Francise，我有一个很严肃的事情要告诉你”对于Francise随之而来的窃笑和得意洋洋，我们只得回复：you know, women.好在接下来还有同家地接社的车辆会入住我们今晚的住处，得以进行物品交接，就算没有，我相信Francise的交际能力，为我们解决这点困难不值一提。我们需要在11：30左右赶到机场，以免让我们刚刚经历了48小时复杂的飞行计划，此刻孤立无援的朋友不至于太过担心。因此，熟悉的非洲特色全身按摩开启了最大强度，沙尘也逐渐附着在了全身。这是来非洲的旅行者必须要习惯的两件事情：弥漫的沙尘与颠簸的道路。

朋友就是坐着这架小飞机一路低空飞行从乞力马扎罗机场抵达塞伦盖蒂机场。

中午，我们顺利抵达，接上了朋友，并在机场惟一的简陋办公室里，就着飞机降落扬起的尘沙享用了午餐。歇脚的游客和工作人员混搭在这里，今天的午餐有豌豆胡萝卜豆角牛肉乱炖、卷心菜鸡肉胡萝卜乱炖、米饭、玉米汤和菠萝。一路奔破，食物似乎也染上了一丝疲倦，让人胃口大减，我们剩了不少，而Francise将我们留下的剩菜剩饭都给了机场的人员，并告诉我们“ 非洲没有浪费”。短暂休整之后，我们一边朝着今晚的住宿地行进，一边开启了今天正式的游猎。今天我们前往的Ndutu地区实际上属于恩戈罗恩戈罗保护区的一部分，但同时也延伸到塞伦盖蒂国家公园的南部未围栏区域。因此，Ndutu既与恩戈罗恩戈罗保护区相关联，也与塞伦盖蒂国家公园相连，是这两个保护区之间的一个过渡区域。这里拥有起伏的草原和碱性湖泊，以及沿岸茂盛的金合欢林地，这些湖泊与林地吸引了成群的火烈鸟与非洲秃鹳、椋鸟等鸟类，整个林地热闹非常，是极佳的观鸟地。坦桑尼亚大部分北部环线探险活动都会经过这里。十二月到三月是角马产仔的时间，又被称作calving season，通常被认为是角马大迁徙的开始，尽管大迁徙其实是一个持续的旅程，永无休止。12月开始，新生牛犊陆续出生，也为这个区域的常驻捕食者们提供了食物，大量大型猫科动物与大量新生有蹄类动物混在一起，非洲大草原每天都在上演戏剧性的捕猎画面。在大多数国家公园，车辆不允许驶出小径，或者开进林地，因此很难追踪狩猎中的掠食者，或者更近距离的观察野生动物。但是在Ndutu，游猎车辆可以开到任何地方，甚至可以近到仿佛要从狮子脸上开过去，Francise就是这样秀他的视力和车技的。而一月下旬开始，这里的天气也是一年中最令人惊叹的时节。风暴单元可以在几分钟内滚入滚出，当与坦桑尼亚强烈的阳光混合时，天空的景色令人惊叹，有一个傍晚，Francise专门带我们体验了这一风景。

黑斑羚。

大羚羊。坦桑下午的气温酷热难耐，车子一旦停下来周遭就充斥着舍蝇，这是一种仅在非洲发现的蝇，俗称采采蝇，身体大多是黄色或褐色，比家蝇的颜色要浅些，但个头很大，像小蟑螂一般，长得实在是可怖。舌蝇一般见于林地，之后我们去到塞伦盖地中部草原就基本摆脱了它们。舌蝇在中午和下午炎热的时间段非常活跃，日出和日落十分就会集体消失。这种蝇非常恼人，不但会传播疾病，叮人的时候皮肤疼痛明显，甚至隔着衣服也可以感觉到。我们一路苦不堪言，虽然炎热但只能包裹的严严实实，停下车相机对焦的功夫就会被咬上好几次。而Francise的光头此时毫无遮拦的暴露在舍蝇嘴下，我看着都觉得痛。驱蚊液毫无用处，最好用的就是不停的挥舞马尾，物理驱赶。一开始我有些忐忑。根据在肯尼亚的经验，游猎通常会安排在清晨和傍晚这两个动物最活跃的时间，中午和下午很难发现太多生命迹象，但事实给了我很大震撼，我低估了Ndutu这片区域动物的密集程度。我们先是看到了一些稀松平常的景致，一些斑马挡在了我们车前，一只大羚羊、一只落单的长颈鹿、几近干涸的河流上徜徉着一小群火烈鸟。

“我长得像不像小亮？”

紧接着，我们深入林地，在绿油油的灌木叶子中发现了猎豹三兄弟的小脑袋，而在它们前方不远处，是一小群角马。Francise告诉我们，这些猎豹应该已经非常饥饿了，如果我们幸运的话，也许能看到捕猎的场景。人群开始兴奋，游猎的车辆逐渐聚集起来，三兄弟处乱不惊，时不时站起身跟随着角马群走几步，始终保持着一个安全距离，角马吃草的时候，这三兄弟就在草地上打滚，洗脸，和家里的大猫毫无二致。看着聚集的车辆，我开始担心，便问Francise，他们真的可以在大家的注视下完成捕猎吗？“是可以的，很多人来这里一住就是一周多，就是为了等待一个捕猎的时刻。我们必须多一点耐心，想看到不一样的场景，是要付出代价的”于是我们继续等待。这三只大猫仿佛完全没有注意到身边的车辆和人群，一边在湿润的草地上悠闲的打滚，一边不慌不忙的跟着角马队伍。的确，现在的气温非常舒适，恼人的舌蝇也在不知不觉的等待中消失了。Francise一点没闲着，一边帮我们找最合适的机位，让我们永远在豹子的脸前，一边和遇到的每一个人交谈，我们已经逐渐习惯了他的这种背景音。我们拍着照、交流着相机的参数、观察着这些大猫，回想起在肯尼亚遇到的猎豹，通常是比较隐蔽的躲在草丛中，看不太清楚，哪里像眼前的三兄弟这般，毫无顾忌。安静的等待了大约40分钟，我们发现猎豹仍然没有发动进攻，Francise果断的发动汽车准备离开，因为他觉察到此时的风向并不利于猎豹狩猎，气味会随着风传给角马，并不适宜发动攻势，怪不得三兄弟只是跟着角马，也并没有捕猎的意图。

行驶了没多久，我们又发现了另一种难以观察到的生物：花豹。花豹通常会藏在树上，他们的斑纹是非常完美的掩饰，Francise带领我们来到一片林地，这里灌木丛生，高大的合欢树是非常完美和隐蔽的栖息地，而树上就趴着一大一小两只花豹。我们在此等待了一会儿，竟然等到了花豹下树，得以非常清楚的看到他的身影，这并不常见，因为花豹相比猎豹和狮子更加谨慎，通常在夜间活动，对人类和车辆也没有那么熟悉。花豹的体型较猎豹更粗壮，身上的斑点近看起来很精细，霸气异常，和猎豹完全不同，大爪子看起来很有力，非常适合爬树。而我更喜欢的，是眼前这片林地，层层叠叠生长茂盛的灌木像极了电影侏罗纪公园。很难想象竟然在非洲大草原可以看到如此丰富的自然植被景观。

离开花豹后，我们继续今天的游猎。Ndutu这片林地有非常多的鸟类，紫胸佛法僧是肯尼亚的国鸟，但是几年前在肯尼亚我们却没有看到很多，如今在Ndutu几乎每一株灌木的枝桠上都停靠着这种鸟，这种鸟仅分布在非洲，上体是淡棕栗色，下体淡蓝色，背上辅以黄绿色和褐色的羽毛，翅膀间还有亮蓝色的羽毛点缀，整只鸟五彩斑斓，异常美丽。